Орчха — совсем небольшой даже по российским меркам городок: всего 20 тысяч населения. Сегодня провинциальный городок, в 1531 — 1738 годах Орчха был столицей Бунделкханда, исторической области Центральной Индии возглавляемой кланом властителей-раджпутов Бундела. От тех времён в городке сохранились два роскошных дворца и комплекс индуистских храмов.

304

Как-то совершенно незаметно наступила вторая часть моего путешествия по Индии. Первая включала в себя классические достопримечательности «Золотого треугольника» Дели — Джайпур — Агра и проходила в компании известного петрозаводского художника Дмитрия. А далее наши маршруты разделились — Дмитрий улетел в Непал, я же остался в Индии и направился в сторону Священной реки Ганг и духовной столицы страны города Варанаси, по пути посмотрев Орчху и Кхаджурахо, тоже очень интересные места, по архитектуре и атмосфере существенно отличающиеся от тех мест, которые мы посетили до этого. Из Агры поездом добрался до крупной узловой станции Джханси (240 километров на юг), оттуда ещё минут 40 на машине до маленького городка Орчха. Следующий сегмент Орчха — Кхаджурахо — 180 километров на восток на машине по разухабистым просёлочным дорогам. И заключительный отрезок пути: Кхаджурахо — Варанаси — 400 километров на восток и 50 минут полёта местными авиалиниями.

Индия исторически находится на стыке двух культур и цивилизаций — мусульманской и индуистской. Но если «Золотой треугольник» Индии Дели — Джайпур — Агра пронизан легендами о Великих Моголах и в историческом облике его, как и везде на Северо-Западе страны, чувствуется существенное влияние исламского периода, то далее на маршруте — и Орчхка, и Кхаджурахо и конечно Варанаси — это уже в большей степени «Классическая Индия». Кроме того, здесь, помимо древностей, мы посмотрим ещё и прекрасную природу страны, что на контрасте с очень красивыми, но сильно перенаселёнными городами будет исключительно приятно! Итак, следите за обновлениями, а сегодня — фоторассказ о городке Орчха и его замечательных средневековых дворцах и храмах.

Дворцы местных правителей раджпутов находятся внутри крепости на острове, образованном двумя рукавами реки Бетвы. Пройдя мощные крепостные ворота, оказываемся на небольшой внутренней площади.

В каменном коридоре на входе в крепость — индийские фрески. Справа на картинке — «бог-обезьяна» Хануман, в индуизме чтимый как покровитель наук и деревенской жизни.

Дворец Радж-Махал был заложен в 1560 году раджпутом Рудрой Пратапом и сочетал в те времена административные, духовные и оборонительные функции, присущие средневековому дворцу. Структура каждого из дворцовых комплексов Орчхи (как Радж-Махала, так и Джахангири-Махала) следующая: в центре — внутренний главный двор квадратной формы, а вокруг — причудливые строения с балконами, галереями и башнями.

Поднявшись наверх по путаным галереям, соединённым хитросплетениями внутренних каменных лестниц, оказываемся наверху. С каменных крепостных стен открывается шикарный вид на дворцы, городок Орчху и окрестности.

Старинный средневековый мост, ведущий из города в крепость.



Рядом с Радж-Махалом находится второй дворец местных правителей — Джахангири-Махал. Он более поздний (заложен в 1616 году) и более совершенный. Этот дворец построил правитель Бирсингх Део и назвал в честь могольского императора Джахангира, который тут однажды заночевал. В дворцовом комплексе 132 комнаты над центральным двором и ещё столько же подземных комнат. Джахангири-Махал — прекрасный образец раджпутской архитектуры Бундела.

Как и в Радж-Махале, центром дворцового комплекса является квадратный главный двор.

По углам и в середине каждой из стен квадратного дворца устроены купольные павильоны.

Слоны…

…и балкончики.

На этом фото в центре — здание личной конюшни правителя, в котором содержались «бентли», «феррари» и «ламборджини» лучших пород того времени. А ещё со стен Джахангири-Махала открываются прекрасные панорамы окрестностей Орчхи. Здесь нет шумных городов. Вместо этого — прекрасная природа!

На дальнем плане видна река Бетва, а на переднем — дворец Райправин-Махал, построенный якобы специально для любимой раджпутской наложницы Рай Правин.

Река Бетва — мощная и стремительная река, несущая свои воды в каменистом русле. Бетва является крупным притоком Ямуны, которую мы видели в Агре.

Эти заброшенные дворцы с куполами, окружённые джунглями, напоминают дворец, куда бандерлоги утащили Маугли в мультфильме.

Шикарная природа! Бескрайние джунгли и скалистые холмы. Потом мы целенаправленно посетим один из национальных парков в районе Кхаджурахо.

Осмотрев дворцы Радж-Махал и Джахангири-Махал, переместимся в противоположную часть Орчхи, где на холме стоит прекрасный индуистский храм Лакшми-Нараян

В каменных залах и галереях храма как всегда привлекают внимание фрески, рассказывающие об истории, религии и мифологии Индии. На этой фреске, как я понимаю, — Священный Ганг.

Сражение Добра со Злом. Войска Зла.

Сражение Добра со Злом. Войска Добра.

Семиглавые царственные змеи — Наги. По древней индийской мифологии, Наги могущественны и мудры, снискали милость и дружбу богов. Интересно только, почему плохих кобр из сказки Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» тоже звали Наг и Нагайна?

Ганеша — бог-слон.

Интересная фреска. На ней изображены отряды европейских воинов.

С галереи храма Лакшми-Нараян открывается замечательная панорама Орчхи.

А с соседнего холма можно сфотографировать сам храм Лашкми-Нараян в шикарном вечернем свете.

Как известно, почти все крупные реки в Индии считаются священными. Места, предназначенные для спуска к реке и ритуальных омовений, называются гхатами. Как правило, рядом с гхатами (где окунаются живые), располагаются и крематории (где сжигают мёртвых). В индуизме людей всегда кремируют («сжигая тело, освобождается душа»), и по местным верованиям лучше делать это на берегу Священной реки. Действующие гхаты и крематории мы ещё увидим во всём колорите в Варанаси на берегу Ганга. А в Орчхе на берегу Бетвы (Бетва впадает в Ямуну, а та — в Ганг) находится старинный Канчанагхат, вдоль которого стоят 14 интересных кенотафов (надгробий) правителей орчхи. И рядом — столь же старинный крематорий. Словом — говоря нашим языком, старинное царское кладбище. Хотя почему только старинное и почему только царское? Кладбище вполне себе действующее — здесь рядышком и сегодня сжигают простых жителей Орчхи. Когда мы заходили на территорию комплекса, у входа как раз догорал погребальный костерок, а несколько жирных падальщиков-грифов лениво перелетали с одного надгробия на другое, высматривая, чем бы ещё поживиться.

P.S. Тем, кто боится кладбищ, крематориев, грязи, да и вообще сильно брезгливым в Индию, наверное, лучше не ехать. Разве что на пляжи Гоа. :))

Итак, прогулка по древним царским захоронениям на берегу реки Бетва. И четырнадцать старинных кенотафов правителей со старинным крематорием как доминанта этого своеобразного комплекса.

Очень красивый вечерний свет заходящего солнца.

Справа — тот самый древний крематорий.

Дворцы-надгробия и яркие цветы.

Гриф-падальщик на макушке купола.

На один из кенотафов можно подняться. Панорама комплекса с высоты.

Стремительная река Бетва мчится среди скал и камней.

Тут, на берегу реки, и кремируют, и купаются.

В заключение — ещё один ракурс древнего крематория, жутковатой доминанты этого старинного погребального комплекса на берегу реки.

 

 

©






✉ Для подписки на сайт, введите e-mail: